|
 Человека, который впервые попадает на Крит , невозможно оторвать от моря. Когда смотришь на волне сверху, со скал, кажется, что вот она - высшая точка счастья: раствориться в абсолютно прозрачной, бирюзовой воде. Но в то же время родина Зевса имеет множество удивительных мисцинок, которые не увидишь в обычной экскурсионной программе. Я остановилась на Крите в отеле роскошной греческой сети Aldemar. Но даже замечательные номера и супер кухня не смогли утолить мою жажду новых впечатлений. Так вот: я отправляюсь на поиски транспортного средства для путешествия островом. Греки эту проблему решают просто: на каждом шагу можно взять напрокат двух-и четырехколесный транспорт, и ... да здравствует свобода!
Я остановила свой выбор на новом блестящем мотороллере, ибо, во-первых, на него не нужны водительские права, во-вторых, им легко управлять даже совсем чайнике. Прежде чем отпустить «убийцу пешеходов в свободный полет, инструктор обучает элементарных правил, проверяет квалификацию, и вот экзамен сдан, деньги заплачены ... Кстати, стоит удовольствие не так уж дорого: 15 евро за день, а удовольствия - на миллион!
Весь остров длиной - около 300 км, но это только для птиц. Для пассажиров двухколесного транспорта все значительно интереснее, потому какой бы дорогой поедешь, в рыбацких поселений или высокогорных замков, все равно петлятимеш горным серпантином. Козы, пасущиеся на склонах, недоуменно провожают глазами шумное чудо техники, деды в селах поднимают головы от шахматной доски, чтобы приветливо помахать гостю, а ты все кружит критскими дорогами, пьяный от запахов горных цветов и скорости. Остановка, привал, и вот я уже в рыбацкой лодке, помогаю залатать сети рыбакам, которые ночью выйдут в открытое море. В кармане осталась причудливая раковина в память, и я еду дальше, через перевал на прославленное своими ветряными мельницами плато Лассити. Это плоскогорье со всех сторон окружен горами и лежит, словно в чаше. Местные плодородные земли дают жизнь не только маслам и виноградной лозе, а также яблоням, множества цветов, зеленым сочным луговым травам. Здесь прохладнее и свежее, чем на побережье. В плохие времена жители Крита прятались в этом секретном месте от нападавших, которые приходили морем. Плоскогорье площадью около 1820 кв. км. и где бы ты не остановился - вокруг кольцо гор, сады, домики и сотни ветряков. Рай земной. Лассити еще называют долиной тысяч ветряков. Воздух здесь пахнет свежим хлебом и разнотравьем, и так же часто, как и запахами, оно насыщено нежным перезвоном. То колокольчики на шеях овец и коз. В местных ресторанчиках вас накормят, угостят вином, а в магазинчиках традиционные сувениры - ветряки всех цветов и калибров. Маленькие ветряные мельницы здесь стоят на столиках кафе, на крышах домов, на воротах дворов. Мельница - символ Лассити.
Если в приморских городках цивилизация и развит туризм оставили свой отпечаток в виде вилл и множества ресторанчиков для туристов, то в горных поселениях и внешний вид, и образ жизни остались такими, как 200 или 300 лет назад. Опрятные бабушки устали плетут чулки, гордые деды с кинжалами за поясом обсуждают проблемы мироздания ... Только жаль, что мало где в таких патриархальных поселениях можно услышать детский смех: молодежь уезжает жить в приморские города. Туда, после общения с нетронутой природой, возвращалась и я, чтобы к утру окунуться в ночную жизнь, мигрируя вместе с толпой таких же полуночников из одного бара в другой.
Однажды, спускаясь под вечер с гор, я спешила на ужин к родному отеля. Над горами нависли тучи, дул ветер, и в крайне обледеневшем состоянии я притормозил в маленьком городке возле местного бара, где только мужчины проводят вечера за игрой в карты. Хозяйка, взглянув на меня и ничего не спросив, налила домашнего вина, положила горячей картошки на закуску и сделала все, чтобы «спасти» мне жизнь. А на прощание, засмеявшись, отказалась от денег, сказав что-гречески ... Может, просила приехать снова?
|