КРЫЛАТЫЙ ОСТРОВ

План

Первое, что мы делаем в Греции, - берем напрокат авто. Без машины здесь как без рук. Аренда дешевая (30-60 евро / сутки), дороги хорошие, греки приветливые, горные серпантины добавляют адреналина, виноградники и оливы радуют глаз, о тавернах вообще отдельный разговор. Только, арендуя машину, помните, что штрафы на дорогах достаточно высоки, а горные дороги способные отпугнуть и бывалого автомобилиста. К тому же и греческая манера вождения особая: увидев знакомого, идет навстречу, грек может внезапно остановиться посреди дороги, поболтать и поехать дальше. Однажды, идя в греческом такси, я видела, как таксист по скорости 120 км одновременно говорил по мобилке и по рации, а руль держал коленом. Поэтому об осторожности забывать не следует.

Поэтому первые несколько дней отдыха мы посвятили обязательной критский программе - наесться от пуза и напиться вина за приезд, накупаться и спектися на пляже, посетить в Ираклеони музей и Кносского дворца, отметиться в любимом ресторанчике в Ретимно. А потом составили план: тщательно изучили карту, взяли машину и на утро, позавтракав и выпив по отражен шампанского (в нашем отеле Aldemar Royal Маге была хорошая традиция - утром всегда давали охлажденный брют), отправились в путешествие.

Элунда - немцы и гуси

Первый наш маршрут пролегал в Иерапетра, городки на другой стороне острова, который омывает Эгейское море. Поездку мы спланировали так, чтобы по дороге посетить еще несколько интересных местностей на побережье Критского моря, остановиться, искупаться, пообедать, выпить кофе. Жили мы восточнее Ираклеону, в городке Лимин-Херсоне-са. Кстати, именно в Ираклеони родился и жил в детстве всемирно известный живописец Эль Греко. И греческий поэт Никос Казандзакис также родом из этих краев. Поэтому мы отправляемся дальше на восток от столицы, чтобы потом у залива Мирабелло пересечь остров там, где его ширина почти 15 км, и добраться до Иерапетра. Дорога (северным побережьем) пролегает над морем, серпантинов на этом отрезке нет, поэтому мы наслаждаемся невероятным видом на ярко-синее море с корабликами и островками на горизонте. Чтобы покупаться и размяться, сворачиваем с дороги к маленькому курорта Элунда. Это очень популярный курорт. В окрестностях города есть несколько крутых отелей, однако на городском пляже Элунда мы не встретили ни одного соотечественника. Напротив побережья лежит, покрытый редкой растительностью остров Спиналонга, к нему можно попасть через тонкий перешеек. Ориентир на пути - отреставрированный средневековый мельница, в котором теперь находится бар. В Элунда на пляже мы расположились на простеньких лежаках, вокруг лежали немцы, голландцы, британцы. Дно моря здесь из мелких рини, пирсом бегают крабы . А берегом, гордо крутя по сторонам головами, между рядами немецких туристов на лежаках шли белоснежные гуси. Колорит ...

Агиос-Николаос - море в центре города

В отличие от Элунды, которая кажется большим селом, Агиос-Николаос - столица области Лассити - настоящее старинный город. Расположился он в бухте Мирабелло, и до 60-х годов прошлого века о нем туристы не знали вообще. Бум начался, когда город посетила группа известных киношников, среди них гости из Би-Би-Си и Болт Дисней. Агиос-Николаос называют самым красивым прибрежным городом острова. Особенной живописности городу придает соленое озеро Вулисмени прямо в центре города, плавно переходит в море. Поэтому создается впечатление, что это море зашло в город. Вид на гавань с корабликами, озеро с рыбацкими лодками и элегантные домики и рестораны вокруг него часто можно увидеть на открытках. Мы сели в тенистой прохладе одного из ресторанов, нам принесли на подносе рыбу, креветок, лобстеров. Надо сказать, что рыбных таверн на Крите много, но рыба, как, кстати, повсюду в Греции, недешевое. Рыбный обед на двоих обойдется от С до 100 евро, в зависимости от того, где вы обедаете - в забитом селе или в городе ... Такая ситуация, к сожалению, на всем Средиземноморье, море истощаются, его даров становится все меньше. Кстати, на крупных островах Греции, особенно в их центральных районах рыба непопулярна: здесь традиционно готовят мясные блюда, а на маленьких островках, где нет пастбищ, исконно процветает рыболовство. Пообедав, мы на городской набережной взяли по огромной порции мятного мороженого и на туристическом паровозике час катались по центральным улицам, жилых районов и гостиничными окрестностям города.

В городе аж 100 гостиниц, в центре, преимущественно в старинных домах. Новые крупные комплексы строят за городом. Есть археологический музей и византийская церковь Св. Николая, которому город обязан своим названием. Древние фрески этой церкви вы можете посмотреть в весьма необычный способ: в отеле «Минос» оставляете паспорт, и вам выдают ключи от древней церкви с бесценными экспонатами.

Иерапетра - земляки, королевские креветки и женское белье

Иерапетра - самый южный город Крита. Лежит оно на северном побережье острова и является четвертым по численности городом острова (после Ираклеону, Ретимно, Ханье. Первое, что мы увидели в городе, - набережная и пляж. Пляж с рини, зонты с соломенными крышами, немногочисленная публика лежит преимущественно вдоль зонт (чтобы не платить), играют в домино, карты. Мы выдерживаем на горячих камнях минут 40. На северном побережье море вообще теплее и тише. Искупавшись, отправляемся в таверну - они строкой протянулись вдоль набережной. Услышав наши разговоры, с одной таверны выходит женщина и обращается к нам Украинский: «Ой, земляки! Заходите к нам, у нас вкусно и дешево ». На вопрос, почему здесь дешево, она объясняет, что туристов немного, и то преимущественно малоимущие семьи. На вопрос, что здесь делает украинский, женщина говорит: «Работаю». Мы заказываем греческий кофе, очень крепкий, сладкий, к которой здесь всегда подают воду. Видимо, чтобы не так в голову ударило! Греческая обслуга в таверне никуда не спешит: две полные гречанки ведут какую-то очень эмоциональную разговор и явно недовольны, что мы их отвлекаем. Мы полчаса ждали счет и столько же - сдачу. А потом расслабились: это же автентика, надо привыкать к такому покоя. Направляемся набережной к старинной крепости. Вот прямо на тротуаре у моря одиноко стоит стол. То ли для красоты, кто-то выбросил.

Обращаем в лабиринты узеньких улочек, в каждом доме сдаются комнаты, под украшенными цветами стенами стоят велосипеды, мотоциклы, детские коляски. Просто на дороге протянут веревку, и висит женская нижнее белье королевского размера. Заглядываем в открытые окна, из которых веет прохладой, - скромное убранство, побелены, какие портреты на стенах. На верандах, среди вазонов с цветами сидят греки, приветливо здороваются. Сиеста - на улочках почти никого нет. Здешняя реальность - полная противоположность шумным городам южного побережья. Север острова, наверное, еще долго останется таковой. Хотя государство и предлагает возврат значительной части вложенных средств тем, кто будет строить здесь гостиницы, и строить никто не спешит. Во-первых, это очень дорого - строить на камне и гористых берегах, во-вторых, здесь практически нет широких песчаных пляжей, в-третьих, нет аэропорта, поэтому ехать гостям придется с другого берега, где и своих гостиниц хватает, и инфраструктура намного развитая.

Маталы - римляне и хиппи

Скалистый мыс с многочисленными гротами далеко в море, напоминая гигантские пчелиные соты. В бухте притаилось город, где традиционные домики густо перемешаны с небольшими гостиницами, сувенирными лавками, тавернами. Это Маталы. Все скромная и очень качественное: еда, напитки, товары в лавках. Гроты в скалах искусственные, тысячи лет назад служили ... кладбищем. Еще за римлян Маталы была крупным портом. Замечательные времена пережило городок и прошлого века: в 60-е годы сюда съезжались хиппи со всех концов света. Огромный песчаный пляж, гроты, чистое море - они устроили здесь маленький хипивськи рай. Но вымытые морем и вивияни ветрами скалы были ненадежным тайнике, огромные глыбы отваливались и падали вниз. После нескольких несчастных случаев местные власти запретили ночевать в неприспособленных для этого местах, однако атмосфера города остается непринужденной и очень приятной. В Маталы я совершила заплыв с маской к скалам, там, под водой также были пещеры и гроты, где в таинственных сумерках купчилося полно рыбы. Прозрачная вода позволяла все хорошо рассмотреть, однако, плыть в глубину подводной пещеры мне было страшно ...

В Маталы поразило отсутствие ширпотреба в магазинах. Так бывает в Греции: в маленьких, не раскрученных
городках или даже деревнях вдруг предстает роскошный шоппинг. Здесь мы скупились керамикой, деревянными изделиями греческих мастеров, изысканными календарями, записной книжкой, альбомами. Календари со снимками греческого фотографа Георга Мейса меня поразили настолько, что я во всех магазинах искала его фотоальбом мы, и их нигде не было. Пришлось одному моему прия-лю-греку разыскивать тот альбом в Афинах и прислали мне по почте в Киев. Но он того стоит!

Неподалеку Маталы (10 км) расположен Фест, где был найден знаменитый Фестский диск. На небольшом холме, среди гор, возвышаются развалины этого Минно-ского дворца. От Ираклеону к Маталы 66 километров, дорога тянется через весь остров, и на карте выглядит проще, чем есть в действительности. Центральная часть острова - это горы и долины. И периодически здесь забивает дух: то от страха упасть в глубокие обрывы на крутом повороте серпантина, то от красоты долин, где рядами до самого горизонта тянутся масла и виноградники. От величия гор, на вершинах которых совсем близко к Богу стоят церквушки, а еще - огромные ветряки, которые крутят и крутят своими крыльями, словно пытаясь поднять в воздух эту землю, где каждый день - как цветная картинка с детства.