ТАМ, ГДЕ ДЕТСТВО НЕ УМИРАЕТ

«От Гибралтара до Кадиса дорога бежала ...»

Андалузия встретила бесконечной вереницей ветряков над мысом тарифы. Сюда бы Дона Кихота, он бы очень удивился, увидев, как изменились чудовища, добывающие здесь энергию без всяких атомов. И использовал бы свою энергию в мирных целях, как это делают серфингисты, которые облюбовали это место на стыке Атлантики и Средиземного моря. Отсюда до Марокко лишь двадцать минут на катере, и вечерами туристы собираются на горе полюбоваться влекущими горами и огнями Африки. Интересно, что с противоположной стороны Гибралтара вечерам также любуются горами, мечтая за двадцать минут преодолеть это расстояние и оказаться в Европе навсегда.

Несколько минут формальностей, и в нашем распоряжении - прекрасная машина на весь период пребывания в Андалузии. От Тарифы до Кадиса тянутся пустынные океанские пляжи, еще не испорчены массовым туризмом. Рыбацкие поселки, белоснежные домики - тут бы провести старость! Встретив закат на берегу океана и выпив стакан вина и закусив осьминогом в рыбацкой таверне, мы уже мчимся к Кадиса. Когда это были ворота для мореплавателей, которые отправлялись открывать новый мир. О тех временах напоминает огромный порт, а сам город кажется небольшим и уютным. Увлекшись прогулкой по городу, можно упустить сиесту: большинство ресторанов и магазинов закрывается после полудня на три-четыре часа. Что поделать - традиция!

Севилья - фламенко из глубины серия

Севилья - как старая цыганка, шумная и неудержимая, с умопомрачительным коктейлем из фламенко и корриды, Лорки и красного перца. Здесь неистовствовали страсти Дона Жуана и Кармен. И сколько бы митинговали противники корриды, в Севилье она уж наверняка не исчезнет никогда. Стоит побывать в Севилье на Страстную неделю, - с таким рвением страсти Господни не отмечают нигде и никогда. Процессии с «Назаретян», в длинных сутанах и островерхих капюшонах с прорезями для глаз в стиле Ку-клукс-клана, одновременно выходят из 57 церквей города, вызывая почти мистическую уважение к силе католической церкви. Впрочем, после окончания процессии, жители Севильи расходятся по барам, продолжая «страсти» по стаканчиком хереса.

Однако здесь, как и во всей Андалузии, очень легко относятся к жизни, без суеты и напряжения, считая удовлетворения важнее достаток. Вечерам в барах теснота, но толкотня не смущает посетителей: чем больше народу, тем веселее. В городе есть более тысячи тапас-баров, в которых обычно вам предлагают небольшую блюдо как подарок к бокалу вина. Эта традиция уходит во времена правления короля Фелиппе II, который издал указ, согласно которому владельцы таверн должны подавать к вину какую пищу, чтобы уменьшить употребление алкоголя и степень опьянения. Говорят, что по этой причине вы не увидите подвыпившего испанца на улице. Еще одна традиция горожан - проводить вечер, переходя из одного бара в другой, потребляя та-пасы. Именно в Севилье я нашла то, ради чего ехала, - настоящее фламенко, импровизацию, рождается из глубины сердца. Попав в «особый» бар, я наблюдала, как стихийно, с хлопком в ладони, начинается музыка. А вот и уже и гитара с явилась, и пышнотелая цыганка пошла в пляс. Видимо, правы все те, кто утверждает: фламенко - это выявление испанской любви, неотделимой от соперничества, борьбы, ревности, страдания, крови и смерти. Оле!

Фиеста в Эль Росио

В каждой путешествии непременно найдется город, где ты оставишь кусочек сердца и всегда будет мечтать вернуться. Я оставила свой в маленьком городке Эль Росио, непохожим ни на что в Испании. Песчаные улицы будто созданы для того, чтобы передвигаться по ним верхом, гарцевать на своих элитных лошадях в ковбойских шляпах и кожаных ботфортах и устраивать по вечерам душераздирающие фестивале. Однако идея и уникальность Эль Росио в другом: это одно из наиболее прославленных мест паломничества в Испании, посвященных Мадонне, или как ее здесь называют Белой Голубцы. По преданию, лет пятьсот назад один пастух нашел здесь в дупле столетнего дуба статую Мадонны. На том месте был построен часовню, и ежегодно на 50-й день после Страстной недели в городке собираются тысячи паломников, чтобы поблагодарить Деве за чудо или обратиться к ней с каким просьбой. До прошлого столетия село было хаотичным нагромождением избушек пастухов. Но происходили чудеса, и популярность Синьоры изменила его облик. Начали появляться здания общин из разных городов Испании, похожие на небольшие дворцы.

За неделю до празднования паломники отправляются в путь из соседнего городка Альмонте. Правда, богомольем это назвать трудно: празднично украшенные кареты, люди в костюмах фла-Менк, всадники на конях и море вина - расстояние длиной всего в двадцать километров преодолевают за неделю. А куда спешить? Путь пролегает через заповедник, и по дороге все поют и танцуют, славя Синьору. Но, прибыв на место, паломники разгуляются не на шутку. Говорят, что во время фиесты маленький городок включает в себя около миллиона человек! Мы попали в Эль Росио субботним утром. Из окон одного из «дворцов» доносились звуки фламенко и зажигательное «Оле!" Стоило мне припасть к стеклу, как открылась дверь, и прекрасная испанка в пижаме радостно пригласила нас внутрь. Веселая компания, едва проснувшись, танцевала в пижамах фламенко под утренний кофе. То во всем этом есть такое, что завораживает, в этой страстной любви андалузцев к жизни, музыке, праздники и к своей земле. Они словно остались в детстве, когда все было искренне и по-настоящему и сердце впервые начинало колотиться в бешеном ритме - то ли от счастья, то ли от предвкушения счастья. «Детство не умирает», - писал Лорка.