КАППАДОКИЯ

Наш мир - прекрасен и полон чудес. Путешествуя Турцией , я увидела одно из них - край с космическими ландшафтами, скальными домами и сказочным названием Каппадокия. Было впечатление, будто я оказалась в другом времени, другом измерении, на другой планете ...

Как настоящий путешественник, легких путей я не искала. Услышав о местность с богатой историей и удивительной природной красотой, которая спрятана где-то в центральной части Турции, я сразу сказала себе "Хочу!" Меня не пугало то, что надо было на несколько дней оторваться от ласкового Средиземного моря, проснуться в пять утра и преодолеть шестичасовой переезд автобусом из Анталии в Каппадокии (Cappadocia).

Навстречу приключениям

Мы едем на северо-восток к центральной Анатолии. Извилистая, словно серпантин, дорога пролегает через горы Тавры, покрытые вьющимися соснами, стройными кипарисами и снегом. Удивительное ощущение: еще мгновение назад я наслаждалась летом и морем, а теперь на дворе настоящая зима. Бррр! "Мы находимся на высоте 2500 м над уровнем моря", - улыбается Сезгин. Но ни один холод не помешал нам выйти из автобуса, чтобы сфотографироваться на фоне зачарованной зимой природы и немного поиграть в снежки. За нами завистливо наблюдали роскошные кипарисы, которые здесь назвали деревьями долголетия. Турецкие мужчины льстят себе, шутя, что высокие, красивые и стройные кипарисы - то деревья мужского пола, ну а все остальные - женского. Сезгин рассказывает, что в здешних лесах много диких зверей, особенно кабанов. Мусульманская религия не позволяет есть свинину, поэтому наглые животные этим фактом пользуются и безжалостно уничтожают урожай крестьян. Особого желания встретиться с царем местных лесов у нас почему-то не возникло, поэтому спешно садимся в автобус и мчимся дальше навстречу приключениям. По дороге останавливаемся перекусить в одной колоритной турецкой "забегаловке". Завтрак традиционно состоит из чая и душистого белого хлеба с медом, который подают прямо в сотах. Такой мед можно купить в любом месте - просто у дороги на Каппадокию стоят торговцы-пчеловоды из прилегающих сел и предлагают этот полезный натурпродукт по очень приемлемым ценам. Среди товаров - и фирменное блюдо турок - смесь различных орехов, вина и меда. Говорят, три ложечки этого продукта значительно повышают мужскую силу. Неудивительно, что местная виагра имеет чрезвычайный спрос у туристов.

Дальше наш путь лежит через полтора-миллионный город Конья (сход), которое является центром кружащихся дервишей - исламского монашеского братства. Здесь находится Мекка суфиев - мавзолей, в котором похоронен великий учитель Мевляна - создатель мудрого учения "Мевлеви". Рядом с ним-музей дервишей, который рассказывает о жизни этих служителей Аллаха. Я много слышала о Шелковый путь - торговый путь, соединявший Китай и Европу начиная с III в. до н.э. и вплоть до XV в. Он проходил и по территории современной Турции. Так вот, представьте, к Каппадокии мы добирались именно этим историческим путем! Ничего особенного на нем мы не увидели, но понимание того, что когда здесь ходили торговые караваны, вызвало особый подъем и радость. Один из немногих следов того исторического торгового пути - крупнейший в Турции караван-сарай "Султан-хан", возведенный в XIII в. на подъезде к городку Аксарай для отдыха караванов. Такие караван-сараи строили через каждые 30-40 км вдоль торговых путей, поскольку именно такое расстояние могли преодолеть за день лошади и верблюды, которые везли товар. Турки шутят, что именно в караван-сараях было начато систему "все включено", которую сегодня с успехом предлагают или не все отели Турции. В распоряжении гостей комнаты отдыха, столовая, баня "хамам", помещения для лошадей и верблюдов, склад для товаров, а также маленькая мечеть. Три дня пребывания в караван-сарае были абсолютно бесплатными - система "all inclusive" себя полностью оправдывала да еще и способствовала развитию торговли.

Кстати, вблизи старинного городка Аксарай на стене одного здания было найдено древнейшую в мире картину, датированную 6200 годом до н. есть. На ней изображен извержения вулкана Хасандаг, что и не удивительно, ведь именно вулканы образовали Каппадокию, а древние люди были так свидетелями.

Грибные места

При въезде в городок Невшехир (Nevshehir) стоят скульптуры гигантских грибов. Это - символы Каппадокии. Чуть дальше на горизонте появляются такие же здоровенные грибы, правда каменные. Они "растут" у дороги и выглядывают из-за старинных зданий, которым по 1000 (!) Лет. Между грибами затесались и конусообразные скалы, и другие образования удивительных форм, среди которых я разглядела человеческие фигуры, шапку Наполеона и даже верблюда. В этих космических пейзажах чувствуешь себя покорителем далеких планет. Вероятно, такие же эмоции вызвала Каппадокия и у режиссера Джорджа Лукаса, который снял здесь первую часть своих "Звездных войн". Вот так местность! Вот так пейзаж! Для полноты картины не хватает разве что каких серебристых гуманоидов и летающих в небе птеродактилей.

Путешествовала я миром немало и видела много природных чудес, но каппадокийские чуда превзошли все мои ожидания. Природа "работала" около восьми миллионов лет над созданием этого удивительного ландшафта. В результате многократных извержений вулканов Каппадокии образовалось плоскогорья из слоев лавы, пепла и глины, подняв землю более чем на 300 м. Со временем вулканический пепел превратился в мягкий камень, который зовут туфом, а лава - на твердый и темный по цвету базальт. Миллионы лет под действием воды и ветров происходила эрозия пород: мягкие вымывались, а твердые оставались, постепенно образуя пейзаж, который смущает воображение даже бывалого путешественника. Эти ландшафты занимают площадь около 200 км2, правда "грибы" встречаются только на стометровой "поляне". Присматриваюсь внимательнее к странного ландшафта и замечаю довольно необычные признаки присутствия в нем людей, которые прекрасно приспособились к жизни среди таких вулканических скал, оборудовав прямо в них свои дома. Хотя большинство жителей Каппадокии перебрались в современные дома, некоторые до сих пор предпочитает скальным помещением ...

Страна прекрасных лошадей или ослов

В XVIII-XII веках до н.э. на территории Каппадокии процветала древняя и могущественная Хетттское империя. Впоследствии этими землями правили персы, македонцы, римляне , византийцы и сельджуки. Во все времена Каппадо-кия славилась своими породистыми лошадьми - даже на хеттских орнаментах, которыми до сих пор украшают керамическую посуду и ковры, часто встречаются изображения этих красавцев-животных. Поэтому символично, что эту сказочную землю нарекли Каппадо-киею, что в переводе с персидского означает "страна прекрасных лошадей". 1500 замечательных каппадокийских скакунов были гордостью непобедимой конницы персидского царя Дария и его сына Ксеркса. Сейчас в Каппадокии можно встретить разве что ослов, снующих здесь буквально повсюду.

Чудеса только начинаются

Останавливаемся возле городка Учхисар (Uchisar). Оно известно одноименной крепостью, которую в давние времена люди образовали с самого геологического образования Каппадокии, продовбавшы в мягких породах комнатки и проходы. ее использовали для наблюдений за врагом, а также защиты каппадокийских городов. Собираемся по крутым лестницам крепости на ее высшую точку. Оттуда открывается прекрасная марсианская панорама, словно шутя создана матушкой-природой здесь на планете Земля. Я боюсь высоты, но об этом я совсем забыла и прыгала будто горная лань по вершине Учхисара, ни на миг не отрываясь от своего фотоаппарата. Добавила я работы и своему гиду, а теперь уже и вторую, Сезгину который только и успевал поддерживать меня где-то на краю скалы, чтобы в порыве фотографической страсти меня случайно не сдуло порывом ветра. Фотографии получились чудесные! Чего только стоят эти зубчатые ландшафты цвета кофе с молоком, среди которых спрятались невысокие старинные домики, или живописная Долина голубей, которой вечером проплывали какие-то странные тени. Говорят, в этой долине прямо в скалах местные жители держали голубей, видовбуючы там для них маленькие избушки. А голуби в знак благодарности обеспечивали людей ... пометом для удобрения неплодородных земель Каппадокии. Заглядываю в сувенирные магазинчики вблизи крепости: на витринах аккуратно разложены фигурки кружащихся дервишей, тех самых "грибов" - символов Каппадокии, амулеты от злых сил, керамические изделия и фигурки осликов. Вообще сувенирный бизнес - основная статья доходов местного населения, поэтому я должна кое купить, чтобы поддержать местную экономику. Поездив-покружив этим утерянным каппадокийских миром, останавливаемся полюбоваться конусообразными пейзажами еще одного популярного туристического городка - Гереме (Goreme).

Как всегда - нет отбоя от продавцов сувениров, которые пытаются втюхать нам керамические статуэтки с изображением каппадокийских ландшафтов, а какая синеглазая турецкая бабушка неустанно повторяет "hand made", рекламируя свои белоснежные вязаные салфетки. Сегодня у продавцов сувениров выдался удачный день, так как их товар именно сметала группа японских туристов. Удачным день был и для меня, потому что среди них я увидела ну настоящего японского самурая в черном кимоно и вьетнамках. Таких я еще встречала разве что в кино, поэтому не колеблясь напросилась сфотографироваться вместе с ним на фоне нереальных каппадокийских пейзажей. Дальше было еще интереснее - оказалось, что для японцев я также диковинка в этих краях, поэтому начали фотографироваться уже со мной. В завершение прекрасный день мы встречаем прекрасный в мире закат, заливающий красным маревом все марсианские ландшафты и придает им еще большую загадочность. Уставшие и счастливые направляемся в гостиницу Yusuf Yigitoglu Konagi в соседнем городке Ургюп (Urgup). Этот уютный отельчик на 14 комнат некогда османским домиком, частично построенным в скале. Интерьер моей комнаты напоминал пещеру, правда со вкусом декорированную в османском стиле. Среди декораций я нашла какие-то старинные железные кувшины, коврики, статуэтки. Поужинав турецкими вкусностями в пещерном ресторане отеля, я притворилась пещерным человеком и погрузилась в сладкие сны.

Кто в скалах живет?

Следующий день обещает еще больше приключений. Прощаемся с уютным Ургюп, который уже давно облюбовали себе для жизни французские пенсионеры, и сворачиваем в Розовую долину с призрачными пейзажами. У дороги стоит каменный верблюд гигантских размеров, которого я пройти никак не могла, поэтому и попросила доброго Сезгина остановить автобус для фотосъемки того "корабля каппадокийской пустыне". На радостях мне даже удалось выкарабкаться ему на спину, а пока позировала для фото, разглядела, как с другого автобуса ко мне несется толпа тех же японских туристов, встретились нам вчера. Дурной пример - заразителен! Я едва успела слезть с "животные", как ее уже со всех сторон облепили маленькие японцы. Надо давать деру от этой шумной толпы сметает и фотографирует все на своем пути.

Едем смотреть скальные и подземные города и держим курс на Гереме, где сосредоточено еще несколько чудес Каппадокии - скальные христианские церкви. Первые поселения в скалах появились в Каппадокии еще задолго до рождения Христа. И самыми известными жителями конусообразных "дома" региона были ранние христиане, спасавшихся в них от религиозных преследований. Христианство принес в Каппадокию t апостол Петр еще в I веке н. есть. Здесь жил также христианский просветитель Василий Великий, способствовало созданию новых церквей, келий, монастырей и скальных жилищ. Действительно, не найти лучшего места для уединения и общения с Богом, чем каппадокийские долины. Десятки тысяч христиан назвали Каппадокию своим домом. Некоторые из построенных ими помещений содержатся так высоко, что можно только догадываться, каким образом доставались туда их хозяева. Причудливыми скальными домиками, похожими на домики хоббитов, усеяна вся Каппадокия - одних только скальных церквей насчитывается здесь около 300 (!) Большинство из них расписаны великолепными фресками, прекрасно сохранились до наших дней. Самые красивые церкви Каппадокии строились в X и XII веках. их возводили в византийском стиле с настенными фресковыми росписями, изображающими сцены жизни Иисуса Христа и святых. Открытым небом Гереме сохраняет целый комплекс скальных православных церквей той эпохи. Интересно, что до 1923 года - времени образования Турецкой республики, - в них еще проходили богослужения, а затем их было решено превратить в музей, чтобы защитить и сохранить для следующих поколений. Прекрасные фрески церквей и монастырей действительно впечатляют. В некоторых церквях ними полностью расписан купол и стены, а цвета насыщенные и свежие, как и несколько веков назад!

Секреты подземелья

Другая странность каппадокийских земель - подземные города, которые выкапывали в мягких вулканических породах те же остроумные христиане, чтобы спрятаться от религиозных преследований и набегов завоевателей. Для последних Каппадокия была "лакомым куском", поскольку ее территории проходили важнейшие торговые пути, в частности Шелковый. Люди заметили, что мягкий вулканический туф довольно легко вырезать, поэтому стали создавать в его толще свои жилища, соединять их ходами. А поскольку под землей приходилось проводить большую часть времени, то строили целые подземные города с развитой инфраструктурой. В окрестностях Каппадокии множество таких пещерных городов, высеченных на разных уровнях. Каждое из них населяло несколько тысяч жителей, которых называли троглодитами. Чтобы узнать о жизни и быте этих пещерных людей, мы отправляемся в самое глубокое подземное город - Деринкую (Derinkuyu), что по ЗО км от Невшехир. Деринкую, что переводится как "глубокий колодец", раскинулся в толщах вулканического туфа на глубине около 50 м. В этом городе где 18-20 этажей, хотя сегодня раскопано лишь восемь из них. Пригибая головы, пролезает тесными тоннелями в город. Диву даюсь, как здесь передвигались нормальные люди, если такие ходы подходят разве что для маленьких хоббитов! На первых двух этажах располагались церкви, миссионерские школы, спальни, кухня, склады для продуктов, винные погреба и даже хлева для животных. Ниже - склады для оружия и помещения для укрытия в случае опасности. Немного попетляв узкими лабиринтами, я попадаю в просторный тоннель, в котором разместилась подземная церковь, построенная в форме креста. Акустика здесь замечательная, поэтому богослужение было слышно во всем подземном городе. Даже сейчас слышу разговор туристов, бродящих несколькими этажами ниже меня. Разглядываю маленькие комнатки с кроватками, по центру которых вырыты хранилища для хранения продуктов и пожитков. Множество круглых каменных дверей отделяют один этаж от другого - в случае опасности жители города сбегали на нижние этажи в укрытие и засовывали за собой все двери - поэтому ни одна вражеская душа не могла их достать. В подземелье поддерживалась комфортная постоянная температура +22 ° С, а система вентиляции такая совершенная, что даже находясь внизу на седьмом этаже, я чувствовала циркуляцию чистого воздуха, которая осуществляется через 52 вентиляционные шахты. Воду жители доставали через глубокий колодец с кристально-чистых подземных источников.

Но как бы там ни было, "белому человеку" все же трудно понять, как веками люди вели такое подпольное жизнь, поэтому спешу выбраться на свет Божий ... У нас впереди долгий путь обратно в Анталию, а мне так не хочется покидать эту страну чудес. Счастливая и полна впечатлений, наблюдаю за багровым закатом сих пор не могу поверить, что